Правильно сделанный фундамент гарантирует безопасность и долговечность гаража, следовательно, сохранность автотранспорта. Сделать фундамент для гаража можно своими силами. Из этой статьи вы узнаете, как правильно рассчитать параметры гаража, какие бывают виды фундаментов, их характеристики. Также мы рассмотрим этапы строительства фундамента и озвучим советы, которые помогут избежать ошибок.
Подготовительные работы
Построить гараж можно только на прочном основании. Земля, на которой строится сооружение, должна соответствовать определенным требованиям. Вид почвы определяет то, какая будет глубина под фундамент.
Выделяют следующие виды почв:
- Каменистая или скальная почва имеет плотное основание. Лучший вариант для устройства фундамента. На такой грунт можно поставить металлический гараж фактически без фундамента.
-
Почва из гравия или глины требует глубину закладки фундамента больше глубины промерзания почвы.
-
Песчаная почва позволяет сделать фундамент на глубине 40-70 см. Плюс такого грунта: песок удаляет лишнюю влагу, не замерзает и не продавливается под весом конструкции.
-
Если на выбранном участке песчано-глинистая почва – фундамент необходимо закладывать не менее, чем на 2-х метровой глубине.
- Торф менее всего подходит для строительства фундамента. Торф убирается, а в выкопанную яму засыпается крупнофракционный песок с гравием.
Уровень промерзания грунта и глубина залегания грунтовых вод
Важно определить уровень залегания вод. В зимний период земля промерзает и частицы влаги превращаются в лед. Вода при замерзании расширяется и давит на основание гаража. Давление такое, что может поднять конструкцию. Это явление называется морозным пучением грунта.
При проектировании гаража учитывайте следующие моменты:
- Глубина залегания основания всегда должна быть на 20-30 см больше, чем уровень промерзания грунта. Фундамент будет стабилен, если грунт не будет промерзать.
- Эффективный способ борьбы с промерзанием – предотвратить промерзание под фундаментом. Для этого утепляется цоколь и отмостка. В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол.
- Можно построить плавающий фундамент с достаточным запасом прочности, который защитит от деформации.
- Глубина траншеи должна быть на 10 см выше, чем глубина промерзания почвы, если подводные источники проходят ниже уровня промерзания грунта.
- Низ фундамента закладывают на уровне промерзания, если зимой грунтовые воды находятся выше глубины промерзания, и эта величина менее 2-х метров. Ниже 0,5 метра вся земля удаляется, а пустое место засыпается песком.
- Заливка фундамента на глубину 40-50 см делается в случае, когда подземные воды находятся выше уровня промерзания грунта, и эта отметка меньше 2 метров.
Вес объекта также имеет значение, так как параметры основания будут значительно меняться, в зависимости от материала стен: металлический гараж, из кирпича, камня, пеноблоков или шлакоблоков. На вес конструкции будет влиять ее площадь, конфигурация и высота.
Расчет глубины котлована и ширины гаража
Глубина фундамента зависит от вида почвы и выбранного типа фундамента.
На ширину гаража влияет толщина стенок. Ширина фундамента должна быть на 30% больше размера стенок. Это правило относится к любому типу фундаментов, включая плиточный. Для ленточного фундамента, где применяется опалубка, ширина увеличивается на толщину стенок опалубки.
Например, если ширина стенок 13 см, толщина опалубки будет 3 см. Следовательно, ширина возводимого фундамента равна 19,9 см.
Любой объект имеет свою массу. Этой массой он создает нагрузку на фундамент, который давит на почву. Почва, в свою очередь, сопротивляется этой нагрузке. Пока сопротивление грунта больше нагрузки веса гаража – строение будет стоять надежно.
Поэтому важно произвести расчет сбора нагрузок. Сначала рассчитывается объем объекта по формуле:
длина стен * ширину* высоту.
Вычислив объем будущего гаража можно вычислить массу конструкции:
M = объем * плотность элементов конструкции (например, из железобетона).
Расчетная площадь основания фундамента вычисляется путем умножения длины всех фундаментных лент на ширину ленты (если ленточный фундамент).
Виды фундаментов
Сплошные блоки ФБС
Это сборная конструкция. Сооружается путем кладки железобетонных плит, произведенных на заводе. Поверх блоков устанавливается армированный пояс для равномерного распределения нагрузок от гаражного основания.
Фундамент из ФБС блоков может быть ленточным. Отлично сочетается с песчаными и скалистыми грунтами.
Плюсы:
- быстрый монтаж;
-
устойчивы к холоду и агрессивным почвам;
-
снабжены пазами для крепления друг к другу.
Минусы:
- требуется кран для укладки блоков;
-
есть риск проседания фундамента, т.к. конструкция не монолитная.
Бутобетонный
Делается из цемента и бутового камня. Роются траншеи, делается разметка. На дно траншеи высыпается песок и щебень, затем трамбуется. Далее смешивается песок с цементом (марки 400). Пропорции следующие: два ведра песка на ведро цемента, ведро воды. На дно выкладывается ряд бутового камня, затем заливается раствором песка с цементом. Потом снова выкладывается слой камня и заливается смесью. Слои повторяются до тех пор, пока не достигнута граница траншеи с землей.
Плюсы:
- экологичный природный материал;
-
прочный и долговечный;
-
устойчив к влаге;
-
выдерживает массивный каркас;
-
не требует специальной техники;
-
доступный по цене.
Минусы:
- камень склонен к промерзанию, требуется теплоизоляция;
-
сложен в производстве – камни надо дробить и сортировать;
-
монтаж возможен только в теплое время года.
|
|
|
Ленточный фундамент
Самый распространенный вид фундамента. Представляет собой опалубку, в которую по периметру заливается бетонная смесь. Опалубка сооружается из струганных досок, толщиной 4-5 см. Доски должны быть на 30 см выше уровня земли. Между бетоном и опалубкой кладется полиэтилен, чтобы защитить ее от загрязнения. После заливки бетона опалубка снимается на 4-6 день, когда весь раствор затвердеет.
Существует несколько типов этого фундамента:
Плавающий. Подходит для возведения в местах с рыхлой почвой. Часто дополняется кирпичным цоколем. Выдерживает колебания грунта и высокие нагрузки. Состоит из железобетонной плиты, часть которой скрыта в земле. При возведении используется арматурная сетка, цемент и рубероид;
Мелкозагубленный. Бетонная лента на песчаной подушке. Слой песка должен быть не менее 15 см. Погружен в землю всего на 0,5 метра. Для него желательно установить утепленную отмостку, которая будет отводить дождевую воду и защищать от промерзания.
Плюсы:
- подходит для почвы с высоким уровнем грунтовых вод.
Минусы:
- требует установки дренажа и песчаной насыпи;
-
имеет низкий уровень жесткости;
-
не подходит для тяжелых конструкций.
Полнозагубленный. Устанавливается на глубине 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Армирован связкой рифленой арматуры. Подходит для строений с массивными бетонными стенами.
Плюсы:
- надежен, выдерживают высокие нагрузки;
-
не боится температурных перепадов;
-
дает возможность оборудовать подвал.
Минусы:
- большие трудозатраты и объем материалов;
-
не подходит для почв с высоким уровнем грунтовых вод.
Сборная лента. Собирается из готовых заводских блоков. Устанавливается в вырытую траншею, между собой скрепляются проволокой, места стыков заливаются раствором цемента.
Плюс такого фундамента – прочность и долговечность (простоит более 100 лет).
Минусы:
- ограничен по глубине;
-
подходит только для прямоугольных конструкций – кратных по размеру длине блока.
Столбчатый фундамент
Столбы устанавливаются под всеми стенами гаража и внутренними перегородками с интервалами 1,5-2 метра. Устанавливаются глубже уровня промерзания почвы. Столбы могут быть из кирпича, бетона, плитняка или природного камня. Бывают монолитными и сборными. Для столбов необходимо смонтировать нижнюю обвязку из бруса или балок, которые будут основанием гаража.
Плюсы:
- идеальны для неровной поверхности;
-
относительно недорогие при возведении.
Минусы:
- слабо устойчивы в подвижных почвах;
-
требуют строительства обвязки, не подходят для массивных стен.
Монолитная плита
Это конструкция из бетона, внутри которой находится металлическая арматура. Внутренний каркас выполняет функцию скелета, равномерно распределяя нагрузку по всей площади плиты. Силовые элементы арматуры располагаются ближе к поверхности основания. Рекомендуемая толщина прутов 5-15 мм.
Плюсы:
- подходит почти для любой почвы;
-
способен двигаться вместе с грунтом, не изменяя свою форму;
-
защищает стены и пол от растрескивания;
-
предотвращает неравномерную усадку.
-
защищает от появления грызунов;
-
совместим с системами теплого пола.
Минусы:
- не пригоден к ремонту;
-
невозможно устанавливать на местности со склоном – плита может скатиться;
-
нельзя сделать смотровую яму;
-
дорогостоящий вид – требует большого количества бетона и арматуры.
Свайный фундамент
Подходят для любого типа строения, на неустойчивом грунте. Сваи бывают винтовыми, бурозабивными и буронабивными.
Для гаража наиболее подойдут винтовые сваи. Они вкручиваются в землю с помощью специального инструмента. Глубина вкручивания до 10-12 метров, диаметр труб 50-150 мм.
После вкручивания опор лишнее срезается на нужной высоте и соединяется горизонтальным ростверком, который выполняет функцию основания гаража, на который укладывается обвязка. После чего можно возводить стены.
Плюсы:
- идеален на участках со сложным рельефом;
-
выдерживает объекты любой массы.
Минусы:
- винтовые сваи подвержены коррозии;
-
требует глубокой закладки;
-
при установке свай нельзя оборудовать подвал.
Буронабивной фундамент требует бурения скважин. Создается арматурный каркас, который заливается бетоном. Сваи устанавливаются на глубину до 50 метров. Такой фундамент сложен в расчетах и требует применения тяжелой строительной техники.
Забивные сваи. Квадратные или круглые балки (длиной от 12 метров) сделанные из монолитного бетона, забиваются в землю ударной техникой. Используются, в основном, в строительстве промышленных объектов.
Этапы монтажа
1. Наносим разметку
Начинаем с определения размеров. Типичным способом принято считать постройку размером 6x3x2 метров. Но вы решаете сами, это зависит от свободной площади земельного участка.
Определились – отмечается 2 прямоугольных пространства – внешний и внутренний, с целью выкапывания траншеи между ними.
По 4 сторонам ставятся колышки и натягиваются бечевки. Следите за тем, чтобы стороны были одинаковыми. Проверяйте это путем сравнения диагоналей, которые должны быть равными. Если отличаются – выравнивайте колышки. Также создается и второй прямоугольник внутри первого.
|
|
|
2. Роем траншею
Далее переходим к вскапыванию траншеи. Ее глубина определяется такими факторами, как уровень промерзания грунта (глубина должна быть ниже данной отметки) и уровень грунтовых вод (глубина должна быть выше этого уровня).
В среднем, расстояние глубины находится от 70 см до 1 м. Однако, если грунтовые воды проходят ниже, траншею следует проложить глубже.
Для самого процесса рытья прибегают к помощи экскаваторов или копают вручную лопатой.
Показатель ширины фундамента определяется шириной камня, который мы уложили, умноженным на 2. Минимальный показатель ширины траншеи – 50 см (ширина блока около 20 см + опалубка).
|
|
|
3. Обустраиваем «подушку»
Приготовили траншею – уплотняем максимально дно, засыпая его щебнем или смесью щебня с песком на слой высотой 15-20 см. Эта масса называется «подушкой». Нужна она для того, чтобы нейтрализовать грунтовое давление, и отвести воду.
Уже на поверхность песка можно насыпать мелкофракционный щебень, затрамбовать – в случае если грунт подвижный – выйдет качественный амортизатор.
При обустройстве «подушки» трамбуйте, сыпьте
слоями сразу в несколько проходов, водой заливая каждый слой.
|
|
|
4. Монтируем опалубку
Для создания монолитного основания применяется съемная опалубка – специально созданная конструкция, которую затем, после возведения основания, необходимо демонтировать.
Готовые опалубки можно приобрести у предприятий и небольших бригад, а можно изготовить своими руками. Применяют такие материалы, как фанера, листовая сталь, алюминиевые формы, полихлорвинил, а также их комбинации.
Можно собрать даже сборные конструкции из пластика, а вот металлические, ввиду своей сложности, чаще просто берут в аренду.
Для монтажа опалубки в траншею, с обеих сторон, опускают щиты и закрепляют деревянными брусьями. Промеж щитов закрепляются равносторонние распорки – это создаст одинаковую ширину опалубки вдоль периметра. Внешне ставятся подпорки. Во избежание утечки жидкости из раствора бетона, на дно траншеи и боковые стенки укладывается гидроизоляция.
|
|
|
5. Прокладываем арматуру
В большинстве случаев прокладка арматуры – важный элемент, и экономия на этом будет неуместна. Скреплять армированный каркас следует способом вязки – специальной мягкой вязальной проволокой, так получится оптимальный прочный каркас.
6. Заливаем бетон
Раствор можно заказать, а можно приготовить самому из цемента, мелкого щебня и песка с помощью бетономешалки. Компоненты смешиваются, достигается однородная масса. Заливку осуществлять слоями по 0,2 м с уплотнением – так уйдет лишний воздух и влага. Затем массу следует выровнять и накрыть полиэтиленом для защиты от осадков. В жаркое время с целью избегания появления трещин, поверхность нужно увлажнять.
7. Гидроизолируем
Если состав бетона обладает улучшающими водонепроницаемость свойствами, то о проблемах с гидроизоляцией можно не беспокоиться. Сырость, трещины в основаниях конструкции, проседание – все это грозит при отсутствии гидрозащиты.
Есть разные способы защитить конструкции от воздействия влаги:
Дренажная система. Вырываем траншею шириной 30 см по периметру конструкции, с уклоном в сторону емкости для воды, колодца или ямы. Между траншеей и основанием строения должно быть расстояние около 1 м.
Что касается глубины траншеи, то ее уровень на 0,25 м должен быть ниже отметки потенциальной заливки фундамента. Вырыли – укладываем геотекстиль. На стены траншеи накидываем края, а затем насыпаем гравий – это и есть дренаж. На него укладывается труба с уклоном 5 миллиметров на 1 метр. Далее снова сыпем слой гравия высотой 25 см. Затем все это покрываем краями геотекстиля, а сверху закапываем землей.
Еще один способ защиты – покрыть монолит штукатурными или оклеечными материалами.
Можно применить полимерные, битумные эмульсии (растворы, мастики). Вещества попадут во все трещины и поры бетона, что не позволит влаге разрушить монолит.
Далее, прибегнув к цементному раствору, уберем все поверхностные неровности, трещины с фундамента. А после применим грунтовочную смесь, что лучше скажется на адгезии мастики с бетоном. Обмазочные материалы разведем в воде и нанесем валиком или распылителем на поверхность фундамента в 2 слоя, дав возможность полностью обсохнуть каждому слою.
Если нет готовой мастичной смеси, а есть битум, то растапливаем его до жидкого состояния и наносим также в 2-4 слоя. Толщинометром можно контролировать слой гидрозащиты: до 2 мм – если глубина подошвы фундамента до 2 метров – и слой до 6 мм, если глубина до 5 метров.
Оклеечные гидроизоляторы. Это самая надежная защита. Оптимальный материал – рубероид, срок службы которого доходит до 60 лет. Монтаж пройдет в 3 этапа:
- Подготовка: очищаем фундамент, удаляем выпуклые части, выравниваем цементно-песчаным раствором, затем обрабатываем грунтовкой.
- Подготовка самого гидроизолятора: разворачиваем и на сутки оставляем с целью выравнивания, а на стены наносим мастику.
- Укладываем рубероид: 10-15 см внахлест, монтаж осуществляем сверху вниз, избегая появления пузырей воздуха.
Советы
1. Перед строительством гаража тщательно изучите почвенное основание, глубину промерзания и залегания вод, рассчитайте параметр сбора нагрузок.
2. Выбирайте ленточный вид фундамента – он наиболее простой в монтаже, надежный и приемлемый по цене.
3. При прокладке арматуры лучше всего укладывать каркас на элементы пластиковой трубы, что будет служить защитой от коррозии. Без прокладки арматуры фундамент в течение 5 лет усадки, скорее всего, треснет.
4. Укрепите фундамент гидроизолятором – это надолго продлит его срок службы.
Еще статьи по теме
Комментарии